十年江湖一夕梦

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St-Paul这个法国最重要的文艺山城，它的独特气质吸引了无数的艺术家和文人雅士。

St-Paul de Vence

法国国家级古迹之一的St-Paul，终年和煦，鹅卵石铺成太阳图案的狭窄小径，两旁都摆设着现代艺术画家的作品，每扇门的背后都隐藏着什么，想让你去看个究竟。

　　每次到蔚蓝海岸（Cote azur），都是深秋时节。

　　法国尼斯(Nice)永远没有巴黎浮光掠影的奢华和萧瑟凛冽，阿尔卑斯纵横的山脉挡住了寒风，空气中永远飘浮着阳光、海水和自由自在的气味。

大师来这里寻找浪漫

　　尼斯城不大，滨海大道旁的尼斯艾美酒店(Meridian)天台上的露天花园，是个喝下午茶，养神又养眼的地方。穿着比基尼的法国女郎，即使在十多度的天气中，也悠然地走过――这蔚蓝海岸清澈的天空、湛蓝的海岸，终年和煦的暖风，从维多利亚时代开始，就已经是欧洲王族的度假天堂，吸引毕加索、马谛斯、雷诺瓦、雷捷、夏卡尔等艺术大师，追寻浪漫和风情。

　　地中海蓝色的海岸线，串起蔚蓝海岸的城市：“星光都会”康城(Cannes)―“玻璃之城”比奥（Biot）-度假地Juan-Les-Pins-“重遇毕卡索”的安提布(Antibes)-“滨海之城”尼斯(Nice)-“富贵之都”摩纳哥(Monaco)和“黄色柠檬节”的蒙顿（Menton）。

　　暂别阳光和海水，蔚蓝海岸最打动人心，是隐藏在起伏山脉中居高临下的中世纪古镇群，它们依山而建，依海而望，百年如一地守候着不变的承诺。

　　无论是Grasse、 Tourrettes-S-Loup、Vence、Cagnes-sur-Mer、St-Paul de Vence还是Eze，每个小城都牵扯着你的脚步，让你很难不爱上她，但又不是那种少年的爱恋，闪电、璀璨瞬间擦出火花。那是一种不太清晰的感觉，讲不出哪里特别的动人，但却让你舒服，愿意千里迢迢飞来，只为见个面。

St-Paul这个边界小城，沿山而建绵延的堡垒和城墙。

庄严底下的风情

　　沿着弯曲的盘山路慢慢接近St- Paul，是个缠绵的过程。

　　St-Paul建于16世纪，整座小城在岩壁之上，一年中有300天是阳光普照的日子，由于处在过去法国和意大利交接的边界，法国国王沿着山边建立起绵延堡垒和城墙，威严不可侵犯，但城内却风情万种。由鹅卵石铺成太阳图案的狭窄小径，两旁都是摆设现代艺术画家作品的画廊，每一扇门的背后似乎都隐藏着什么，想让你去看个究竟。

　　在这小城中迷幻般的穿行着，体会着中世纪的“峰回路转”和“柳暗花明”。

　　深秋的红叶，就顺着山城的拱门和高墙而生，St-Paul独特的气质吸引了无数的艺术家和文人，从1920年开始，它成为法国最重要的文艺山城。法国女性主义先驱Simone de Beauvoir和她的情人哲学家沙特、俄国画家夏卡尔都曾在这里逗留。

　　St-Paul现在已被列入法国国家级古迹，也成了蔚蓝海岸一个主要的景点。如果想要到更清幽的古镇走走，可以到Eze看看。

从尼采小径远眺，可看到地中海海天一色的美景。

Eze
哲学家尼采在这散步

　　从尼斯到Eze的车程大约30分钟，公元前500年就有建城历史的Eze，到1860年才成为法国的领土，它几经战乱，先后被摩尔人、萨瓦王室、法王路易十四所占领。

　　不知道是不是她绝美的古堡山景，让太多的人动了心，除了城堡之外，大部分的民居和街道，都得到完善的保存。

古城撩动世人的心弦

　　古城在地中海岸700多米高崖上依山而建，山势陡峭，直到1952年，城中的食水都得用驴子托运，弯弯曲曲的旧城街道和精致的小店，散发典雅的氛围。

　　靠近山顶有家餐厅，踏入餐厅的前庭是爬满葡萄藤的露天咖啡座，推开餐厅旁的木窗，湛蓝的地中海就涌入眼前，那是地中海才有的蓝。

　　Eze几个世纪的风采也留下了许多风华绝代的故事，曾经获得奥斯卡奖的美国电影《捉贼记》（To Catch a Thief）就是在这里拍摄的。女主角格蕾丝凯莉（Grace Kelly）也是在这里让前来探班的摩纳哥国王Rainier三世对她一见钟情，成为摩纳哥最美丽的王妃；让她车祸丧生的夺命公路也在附近。

葡萄藤下的露天咖啡座。

　　除了摩纳哥国王、瑞典王子，另外一个常来探望Eze的是哲学家尼采。他从1883年到1886年之间多次在Eze居住，并在这里完成了代表著作《查拉图特拉如是说》的第三部。

　　据说尼采很喜欢在山城中散步，Eze为了纪念他，将旧城山顶的一条小径取名为“尼采小径”，从那里可以一览无余地收尽地中海绵延的山岭和海景和教堂钟楼的一角。

　　每次到Eze，都很想停留下来，但似乎又没有驻足的充分理由和条件，不知道是不是因为距离所产生的美感和依恋，总是如此强烈。人随事迁，怎样的刻骨铭心也会因时间和空间的转移而淡漠。

　　一年多前曾到Grasse，那个国际闻名的香水古镇，现在满世界流行的Chanel No.5、Christian Dior、Rochas都是从这里走出去的。

　　冬日里，曾在Fragonard Parfumeur香水工厂里，请调香师调了一瓶属于自己的香水，当时好喜欢那味道，但回到狮城，却又觉得太浓郁。

　　每次看到那精美的香水瓶，难免惋惜，于是也明白了有些味道是无法带走的，正如一些人和事永远无法抹去一样，于是选择释怀地离开，将记忆折叠收藏，等待下一次的重逢。

《联合早报》

（编辑：冯玉君）

中国古代四大书院 

http://www.cctv.com/culture/special/shuyuan/01/index.shtml

中国中央电视台     (2005-03-07)

　　书院是唐宋至明清出现的一种独立的教育机构，是私人或官府所设的聚徒讲授、研究学问的场所。书院与藏书阁，是千百年前的高等学府与图书馆，曾伴着朗朗书声与淡淡墨香，成为名流学者们的讲经论道之所，文人学士们的向往之地。在中国古代的文化传播中，没有一种形式能如书院呈现的这般自由。书院在我国古代所承载的精神气质和文化使命大约与现代的大学类似，但是现代的书院早已失去它直接的思想传播功能，只能成为后人精神瞻仰的指引性符号。让我们追寻宋代著名的四大书院：江西庐山的白鹿洞书院、湖南善化的岳麓书院、河南省登封嵩阳书院和河南商丘的应天书院，感受古典文化的余音。 

　　 ・ 中国古代四大书院之岳麓书院 

　　岳麓山上，清溪茂林之间，隐存着一座雅致的千年庭院，青舍密密，屋宇麻麻，大门前悬挂有一副楹联，上曰“惟楚有才，于斯为盛”，这就是我们要说的岳麓书院。 

　　这块令湖南人骄傲了几百年的金底文化招牌，外人未免会觉得太过洋洋自得，可如果查看史料，你会默然承认，这座静静的庭院实在是有这样的资本。单就清季以来，书院便培养出17000余名学生，其中如陶澍、魏源、曾国藩、左宗棠、郭嵩焘、唐才常、沈荩、杨昌济、程潜等，那一个不是一等一的杰出人物？ 

　　几百年来，书院人才辈出，经久不衰，绝非偶然。无论立院之根，处世之本，还是讲学之道，育人之术，书院都有它的伟大和神奇之处。

　　岳麓书院的精神坐标和价值体系，受唐时湖南老乡周敦颐影响甚大。正所谓“吾道南来，原是濂溪正脉，大江东去，无非湘江余波”。周先生主张在学术思想上要由自己的特色和主张，一是强调以性为宇宙本体，从人性、物性中寻求万物所共同的性；二是重践履，倡经世务实学风，反对离开实用空说性命；三是不偏一说，主张融汇众家之长。这一切，都为岳麓书院扎下健康而茁壮的文化根系，以后的枝繁叶茂也就显得顺理成章了。 

　　学院繁荣的另一个重要原因，就是学院善于找到与理想与现实，特别是与统治者妥协的平衡点。在保持相对学术独立性的同时，又积极寻求官方的认可和鼓励，这实在是一个聪明的做法。学院在理性地认可现实统治的基础上，很明智地把持着办学的自由和学术的方向。于是，历代统治者多有褒奖，学者也终有了一个相对言论自由的学术平台。北宋真宗皇帝召见山长周式，颁书赐额，书院之名始闻于天下，有“潇湘洙泗”之誉。南宋张式主教，朱熹两度讲学。明代中后期，明世宗御赐“敬一箴”，王阳明心学和东林学派在此传播和交流，明清著名的爱国主义思想家王夫之在此求学，清代，康熙和乾隆分别御赐“学达性天”和“道南正脉”额。
 
　　众所周知，岳麓书院自创立伊始，即以传播学术而闻名于世，而对理学的传播和发扬尤为突出。对于理学，今人依然存在着明显的偏见，总会轻易扣上“唯心主义”的大帽子。其实，哲学世界，绝非唯心唯物划分这么简单。这些艰深的思辩命题，还是留给哲学家来解答。先贤们勇于对世界进行多样的思考和深刻的了解，自由讨论，平等交流，我以为这种精神和气氛在中国实在难得。至于后来理学走向“官样文章”，我以为那就不是读书人的错，而是政治家的事了。 

　　岳麓书院另一个伟大之处便是“会讲”制度。所谓会讲是岳麓书院的一种学术活动，不同学术观点的学派在或大或小的范围里进行探讨和论辩，学生也可旁听，既推动了学术又推动了教学。想想看，聆听大师们精妙的语言，体验“思辩”的乐趣，探求人性的秘密，对于老师，对于学生，都是一件多么高尚，多么快乐的事呀。这样自由、开明的学术氛围，在中国文化史上并不多见。当年学院举行“朱张”会讲时， “道林三百众，书院一千徒“，就学者更是“座不能容“，“饮马池水立涸，舆止冠冕塞途“，想象当年这些鲜活而热闹的情景，便是今天看来，依然是一件令所有文化人感动激动和愉快的文化盛事。 

　　学院的伟大之处，还在于教育回归纯真的目的。从精神层面讲，学院期望通过教育恢复人性、激发人性更善、更美的一面。正如朱子所说“君子有教，则人皆可以复于善”或“唯学为能变化气质耳。”从文化意义上讲，学院要求学生“读书有良法”，研习经史子集，通晓时务物理，注重道德规范，从而明理有为。需要指出的是，学院既有尊崇传统的文化坚守，又有“与时俱进”的明智变通。譬如在学术方面，宋明时岳麓学术以朱张之学为宗，清代时则主要传授儒学和汉学，而清末维新变法思潮兴起时，书院也开始了新学的传播，加了不少自然科学方面的课程。 

　　纵观中国文化史，这样的书院真是“独此一家”，它集天道、地脉、人缘、文气于一体，树人无数，兴盛千年，这是中国文化的幸事，也是湖南人的幸事。可以毫不夸张地说，恰是因为这座书院或直接或间接的影响和力量，湖南的“兴邦人杰”才会如此密集，这般茂盛。 反过来又是因为这一点，书院门前的那副楹联，才可以悬挂得这般端正、这般大方。

　　 ・ 中国古代四大书院之白鹿洞书院 

　　白鹿洞书院是我国宋代最高学府之一，居中国古代四大书院之首，与当时的睢阳、石鼓、岳麓书院齐名，合称“天下四大书院”。宋代理学大师朱熹，在此提出的教育思想成为中国古代的准则，在世界教育史上也有重要影响。 

　　白鹿洞书院位于江西省庐山五老峰山下，山南景区东北端，紧靠九星公路旁，距星子县城9公里。书院始建于唐代。相传，唐贞元年间（公元785年前后），洛阳人李渤与其兄李涉在此隐居读书，养一白鹿自娱。此鹿通人性，常跟随左右，且能跋涉数十里到星子县城将主人要买的书、纸、笔、墨等如数购回，故时人称李渤为白鹿先生，其所居为白鹿洞。后李渤任江州刺史，便在读书台旧址创建台榭。到南唐升元中，在此办起学校，称“庐山国学”。宋代理学家、教育家朱熹为南康（今星子县）郡守时，重建院宇，在此亲自讲学，确定了书院的办学条规和宗旨，并奏请赐额及御书，吸引了海内外知名学者皆来此地讲学，名声大振，成为宋末至清初几百年“讲学式”书院的楷模，成为当时我国一个文化中心。 

　　白鹿洞书院最盛时，有360余间建筑，屡经兴废，今尚存礼圣殿、御书阁、朱子祠等。据悉，我国历代创建的大小书院，有7000余所。但因时久境迁，世事沧桑，保留至今的书院极少，像白鹿洞书院一样保留和修复得如此完好的书院，更是屈指可数。书院内，大小院落，交叉有序；亭台楼阁，古朴典雅；佳花名木，姿态各异；碑额诗联，比比皆是。这充分体现了古书院攻读经史、求索问道、赋诗作联、舞文弄墨的特色。院内最引人入胜的是“慎思园”两侧的碑廊，明清两代的石刻甚多，现仍存一百余块。有朱熹所书“白鹿洞学规”及历次修建铭记，有许多赞誉书院和赞美风光的诗文题词，内容颇为丰富。其中令人赞叹不绝的是紫霞真人用蒲草书写的《游白鹿洞歌》，有如龙飞凤舞，跃然壁上。这紫霞真人，江西吉水人。很有才华，26岁中了状元，任明朝翰林院的编修官。后因上书得罪皇帝，被革职还乡。此后，精心考图观史，探究天文地理，尤以地图学贡献卓著。他绘制的《广舆图》，是我国最早的分省地图。他酷爱实地考察，自述说：“每闻人谈名胜，辄生羡心，即数千里外不惮跋涉，归田以来，此兴益浓”。他曾拄竹杖游到白鹿洞，饱览胜景，激情满怀，便向书院书生借笔抒情。大家见他像个乞丐，不予理会。紫霞真人便采扎蒲草，临壁而书《游白鹿洞歌》曰：“何年白鹿洞，正傍五老峰。五老去天不盈尺，俯视人世烟云重。我欲揽秀色，一一青芙蓉。举手石扇开半掩，绿鬟玉女如相逢。风雷隐隐万壑泻，凭崖倚树闻清钟。洞门之外百丈松，千株尽化为苍龙。驾苍龙，骑白鹿，泉堪饮，芝可服，何人肯入空山宿？空山空山即我屋，一卷黄庭石上读。”绘出了白鹿洞的幽美之境，抒发了笔者的空超之情。今天的游客和诗词书法爱好者，见了无不反复吟诵，细心品味。 

　　书院群山环抱，北靠后屏山，西依左翼山，南迎卑尔山。一溪蜿流门前而过，泉清石秀，古树参天，茂林修竹，环境十分优美。书院外有华盖松、回流山、独对亭、枕流桥、蹲鹿坡等八大景观。溪涧怪石嶙峋，附近镌有诗词若干，其中有朱熹书刻的“白鹿洞”、“枕流”、“自洁”等字。这些佳景妙处，亦是美不胜收。 

　　参访之余，浮想联翩，沧桑变幻，令人遐思，对祖国悠久文化的热爱之情，油然而生。中国书院文化古老、奇特、多元。它涉及到哲学、教育、历史、地理、经济、管理、文学、美学、伦理学、建筑、文物、图书馆学，乃至宗教等多种学科。用今人的目光鉴别这笔文化遗产，要采取一种“扬弃”的科学态度，既克服又保留。分清其精华和糟粕，古为今用，有批判地继承，有选择地吸取。我们将古人创造的文化成果，保留继承并加以借鉴，把它优良传统文化部分继承下来，弘扬光大，传之久远；同时，也通过一批批海内外游客，带往全中国、全世界，使古老的书院文化放出耀眼的光辉。 

　　 ・ 中国古代四大书院之嵩阳书院 

　　嵩阳书院，原名嵩阳寺，位于河南省登封市区北2.5公里嵩山南麓，背靠峻极峰，面对双溪河，因坐落在嵩山之阳而得名。始建于北魏太和八年（公元484年），隋唐时名嵩阳观，五代后周名太乙书院。宋代赐名太室书院，宋太宗赐书院匾额和九经印书。北宋景佑二年（公元1035年）改名嵩阳书院。南宋时嵩阳书院已废。清康熙年间重建。 

　　嵩阳书院是中国古代著名高等学府，在历史上以理学著称于世。北宋儒教洛派理学大师程颢、程颐在此聚众讲学，使书院名声大振，时与河南睢州的应天书院、湖南的岳麓书院、江西的白鹿洞书院并称为宋代四大书院。北宋名儒司马光、范仲淹、韩维、李刚、朱熹、吕晦等也曾在此讲学。嵩阳书院一直是重要的儒学传播圣地。 

　　嵩阳书院在古代并不是单纯的指一个院落而言,而是由一个主体院落和周围多个单体建筑群组合而成，其地域分布比较广阔。大至而言，除今天我们看到的嵩阳书院建筑外，属于书院的建筑物，比较有名的还有位于嵩阳书院东北逍遥谷叠石溪中的天光云影亭、观澜亭、川上亭和位于太室山虎头峰西麓的嵩阳书院别墅－君子亭；书院西北玉柱峰下七星岭三公石南的仁智亭等建筑。由于自然和人为的破坏，散布在嵩阳书院周围的这些建筑已全部损毁殆尽，今天在原址只遗留有少量的石刻题记或残砖碎瓦是为标记，与历史文献的记载颇能相互印证。

　　嵩阳书院基本保持了清代建筑布局，南北长128米，东西宽78米，占地面积9984平方米。中轴建筑共分五进院落，由南向北依次为大门，先圣殿，讲堂，道统祠和藏书楼，中轴线两侧配房相连，共有古建筑106间，多为硬山滚脊灰筒瓦房，古朴大方，雅致不俗，与中原地区众多的红墙绿瓦，雕梁画栋的寺庙建筑截然不同，具有浓厚的地方建筑特色。

　　 ・ 中国古代四大书院之应天书院 

　　应天书院的前身是后晋时杨悫所办的私学，后经其学生戚同文的努力，得以发展，学子们“不远千里”而至，“远近学者皆归之”。北宋政权开科取士，应天书院人才辈出，百余名学子在科举中及第的竟多达五六十人。 

　　宋真宗时，因追念太祖自立为帝，应天顺时，将宋太祖赵匡胤发迹之处宋州（今商丘）于1006年改为应天府，1014年又升为南京，处陪都地位。l009年，宋真宗将该书院正式赐额为“应天府书院”。宋仁宗时，又于l043年将应天书院这一府学改为南京国子监，使之成为北宋的最高学府之一，后该书院在应天知府、著名文学家晏殊等人的支持下，得到很大扩展。著名政治家、文学家范仲淹等一批名人名师在此任教，显盛一时，后人还立有《范文正公讲院碑记》以兹纪念。

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大洋路的崎岖海岸线，构建维州墨城人荡气回肠的大气。

　　1. 登堂入室的中国城

　　谁说唐人街，永远只能匍匐在陋巷偏区？

　　全球恐怕也只在墨尔本，唐人街可以堂而皇之地在市中心黄金地带穿心而过。Little Bourke St（小柏克街）横跨三个街口，已是墨城一大热点；一贯的热闹喧哗、美食飘香，聚集的不只是华人和游客，还包括已经把这抹东方色彩视为生活一部分的墨城人。

　　中国城北上隔天街，是小希腊区Lonsdale St和小意大利Lygon St，往东的交通要道Victoria St（维多利亚街），则有“小越南”之称。最好的希腊甜点意大利比萨越南河粉全齐了。

　　区区三四平方公里的市区商业金融中心，容得下三四个“移民区”，这还不包括市区外围的无数个小中东、小土耳其、小泰国、小犹太等“移民郊区”。各个民族逢年过节，全城都轮番庆祝。

墨尔本唐人街，进驻市区黄金地带。

　　墨尔本的包容和气度，让来自世界各地的新移民活得自信自在，也让这座城市流露出刻意经营不了的、踏实而多彩的“多元文化体验”。

　　2. How are ya? Good Day! Ta!……

　　墨城人的友善热情和浓浓的人情味，会让初到者不知所措，让离开的人念念不忘。

　　走在街上也好，进入商店餐馆也好，甚至是开车、爬山的时候，不光是服务员，身边的任何陌生人，例如邻桌用餐的食客，都可能忽然抬起头跟你微笑说声：“How are ya today?”，然后随地打开话匣子。

　　也许因为澳洲阳光特别灿烂，总觉得墨城的问候，有别于英式的道貌岸然，或日式的专业，又不及意大利的豪迈热情；而是亲切温和、带点“田野幽默”地，如沐春风。

　　人情味不止于表面问候，开车文化是最好体现。车主超有耐性，遇到初学者、慢郎中，乃至牛羊过马路，一律在后面静静跟着，听不见喇叭声。路上出了状况？永远有人拔刀相助。

　　像我这么一个性子急脾气躁的司机，却在维州墨城的公路上学会了修身养性。

亚拉河平静如湖，以清雅隔开了市区的喧嚣。

　　3. 呼吸文化艺术氛围

　　墨尔本是澳洲的文艺之城。地标式的“维多利亚艺术中心”尖塔，高高竖起了这座城市对艺术的尊重。但是墨城的艺术氛围不只于殿堂内的赏析，而是弥漫在空中的一种呼吸。

　　从艺术中心直通市区，是墨尔本最著名的Swanston St（斯旺斯顿步行街)。购物消闲以外，沿街两旁摆放着当代艺术雕塑作品、画作，每逢周末，街头表演就活跃起来，为商业化的购物街烘托艺术气息。

　　斯旺斯顿街越过Yarra River南下，是全城最浪漫的观光大道St Kilda Road（圣凯达路）。街尾的圣凯达海滩，又是一片雅皮士天堂。每星期天都有个艺术市集，让年轻艺术家展现创意火花。

　　墨城一年到头都有常年艺术节，除了典型的国际电影节、音乐节，还有墨城独有的“国际喜剧节”。

　　4. 亚拉河的喧哗与孤寂

　　墨尔本市区南纬，是由Yarra River(亚拉河)勾勒出来的。河平静得像湖，以清雅隔开了市区的繁忙。河的两旁在高楼大厦间辟出了长长的绿荫道，开车骑车步行一样惬意，春夏时节更适合河里泛舟。

　　平静清雅的亚拉河，入夜以后却特别显得孤寂。河畔露天餐饮咖啡座是一抹风景，在入冬寒风中依着露天炉火喝着热咖啡或者红葡萄酒，很难不对生命有种莫名的感动，掺杂着游子寂寥的乡愁。

　　不能不提河畔的喷火表演。6个五六层楼高的巨型参天火炬一字排开，入夜后每小时进行喷火表演，历时约5分钟。火光四射的刹那，照亮整个夜空，也为冬天的寒夜争取片刻温暖。亲身体验才能感受到震撼。

　　5. 家乡菜的味道

　　市中心的“湄江”、“勇记”越南河粉，以及“食为先香港点心”，是在墨尔本呆过的人都忘不了的味道。

　　因为这座城市对多元文化的包容，各国美食文化无需大一统迎合老外口味，而是大剌剌地以原汁原味呛人。这里的点心比香港美味，牛肉河粉比越南地道，还有港式茶餐厅牛肉饭、上海菜、意大利比萨、中东烤肉串Kebab和肉卷Slouvaki等等；墨城最著名的希腊连锁咖啡座“GRECO”，把巧克力Mars Bar、蜂巢，各种希奇古怪的东西都制成甜点蛋糕，进入GRECO就很难不撑着出来。

　　墨城地处沿海区，海鲜就更是“又平又靓”。在大洋路小渔镇菲利港（Port Fairy） ，吃过巴掌大的鲜炸带卵干贝，一个块多钱，味道之鲜美，从市区开足三小时车程也值得。肥美鲜蚝就普遍多了，随处买得到，半打七块钱，比新加坡大一倍。鲜蚝配白酒，人间美味不就是这么一回事吗？

春暖时节，盛放的郁金香让丹顿农山脉变成七彩调色板。

　　6. 海岸线的荡气回肠

　　有人说，走过Great Ocean Road（大洋路），才发现地球上除了教堂之外，还有个海岸线让人深刻感受上帝离我们真的很近。我不是教徒，在大洋路上却感觉，自己终是站上地球最尽头。

　　到大洋路不只为了看“十二使徒岩”。全程260公里的狭隘车道，蜿蜒穿梭于悬崖峭壁间，一边是陡峭山壁一边是涛涛巨浪，宇宙的浩瀚足以让人类的任何自满荡然无存。

　　处于澳洲最南端，几乎也是地球最南端，维州的自然景观是粗犷磅礴的，连浪头都特别汹涌。先天条件构成了墨尔本内蕴的大气，把天地万物一并包容于胸襟、同生共息。

　　7. 走在乡间的路上

　　如果大海悬崖尽显荡气回肠，延绵山峦草原则像一曲乡间小调，清新舒畅，有净化心灵的功效。

　　在维州农区开车是种享受，窗外风景海连山山连天，眼前的路没有尽头，随时往地平线奔去。

　　离墨城市区仅仅一小时车程，就能开上丹顿农山脉（Dandenong Ranges）。这是我最爱的山区，除了风景怡人、空气中有按树的飘香，乡野生活的每一个层面都能在这里体验得到。

　　花园是丹顿农山脉的特色。杜鹃花园、玫瑰园、郁金香花展、薰衣草园，一年四季轮候绽放。

　　这里的果园农场也都是开放的，让你跟自然靠得那么近。草莓、樱桃、杏子，同样视季节而定，付了费后任你边摘边吃，还可以带着走。

　　最让我念念不忘的是在山间喝英式下午茶Devonshire Tea的体验。Scones 加奶油鲜果酱、再来壶冒烟热茶，对着满山绿草牛羊坐一个下午，宛如脱离了世俗，进入无人之境。

　　特别推荐山间小镇Olinda的Miss Marples茶座，以侦探小说家阿加沙克里斯蒂的书中主角为主题，茶点超棒，特别是“手指三文治”。只是人多，不能独自享受寂寞。

　　丹顿农山脉的田园住宿也很精彩，农舍就在山林间，让你在鸟鸣声中苏醒，幸运的话还能看到袋鼠或者树熊在窗前跟你说早安。

《联合早报》

（编辑：黄秀茱）

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万马奔腾、气势澎湃的Mealt Falls，游客立在风中聆听湍急的飞流，对生命、对大自然，肯定有另层的感悟。

　　在苏格兰开车，绝对是一件愉悦的事情。

　　这里的郊外，常常只设单行道，与迎面而来的车子，却似乎非常有默契，大家总会自动自发地往路肩停靠，并举手向对方示意，即使路途再怎么偏远寂寥，心中永远不会产生孤立无助的恐惧，这是在东南亚开车时从未有过的温馨感觉。

　　不过，有一点很相似，便是路牌指示善待改进。英国道路上还是常见大型环形交叉口，这在新加坡已不多见，对于不熟悉英国道路的新加坡人来说，可要打起十二分精神，要不然，就得在交叉口兜圈了。

　　另外要注意的，是不要伤害羊群，因为这可是犯法的哦！苏格兰的经济主要是靠旅游业和畜牧业，因此，沿途最常见的，便是羊群。小羊依偎在母亲身边，或在山间小路中央目中无人的踯躅，点缀了苏格兰的山川河水，使景色不再单调乏味。不过，后来有牧人告诉我们，小羊大概在六个月大将会被宰杀，成桌上美食，从此，我们对山间可爱的小羊多了一份不舍的“刮眼相看”。

苏格兰褶裙另有内情

　　大家对苏格兰的印象，不外就是传统的苏格兰短褶裙，其实单从其条纹设计，便可分辨出高原氏族的不同身份，是他们名副其实的“制服”。我们这群无聊的新加坡人，最关心的，却是裙底下的风光，但这问题，却又不好随便问。

苏格兰短褶裙层层折叠，有保暖的作用。

　　直到我们碰到友善的苏格兰民俗店老板，才揭开谜底：传统上，苏格兰人短褶裙底下是不穿内裤的。褶裙跟和服一样，依季节而定分用不同的布料制作，层层折叠，有保暖的作用。在战斗中，也起阻遏敌人的功能，晚上还可用来当铺盖，是高原艰苦生活的智慧产品。

追寻电影拍摄现场

　　在苏格兰碰到好几个当地年轻人，不约而同地到纽西兰旅行。我们实在搞不懂，苏格兰本身的山川景色，和纽西兰比较，应有过之而无不及，长期生活在幅员辽阔的高原的苏格兰人，却千里迢迢地远赴地球的另一端，到底要寻觅什么呢？

　　我们胡乱揣测：他们大概是《魔戒》（The Lord of the Rings）的忠实影迷吧。

　　其实，对于超级影迷来说，苏格兰也是个最佳的朝圣的地方。早在1935年，希治阁的《39台阶》（The 39 Steps）便在苏格兰的山区取景，其他较为人知的片子还有调侃亚瑟王和圆桌武士神话的经典喜剧《巨蟒和圣杯》（Monty Python and the Holy Grail）、梅尔吉普森主演的《勇敢的心》（Braveheart）、《哈利波特》（Harry Potter）系列电影等等。

　　我们却是无心插柳。

小镇，靠山面海，有股肃穆的浪漫感觉。

　　在一个天气特冷，根本不像夏日的早晨，我们开车沿着苏格兰本岛东北岸行驶，来到了Pennan这个沿岸小镇，海浪狂暴地打在堤岸上，虽然把我们溅得直打哆嗦，却增添了另一股难忘的萧瑟感。我们冷得钻进当地的酒吧吃喝取暖，酒吧老板娘以典型的英式幽默对熟客说：“今天天气还真不赖！”

　　在等上菜的当儿，我还是冒着寒冷跑到酒吧外的典型英式红色电话亭，拨电回新加坡，让朋友听一听，亭外的海浪声（要不是天气特别恶劣，大概就只有风平浪静的海边情调）。这大概是很多游客会做的事情，只因这个毗海而立的电话亭，曾经出现在《南方英雄》（Local Hero）这部电影里头。

　　有“天涯海角”之称的斯开岛(Isle of Skye)，岛上西北部的灯塔Neist Point，则是冯提尔《破浪》（Breaking the Waves）的拍摄场景之一，车子停放好以后，步行半小时到灯塔，可以在小吃店买热饮小点心，坐在户外歇脚，或者选择在灯塔里头住宿一两天，享受以海为伴的浪漫。

我们曾经在狂风暴雨之中来到Neist Point，站在凛冽风雨中，却无法再继续往前走，唯有带着见不着灯塔的遗憾离开。隔天，老天爷却赏赐了晴天，让我们一圆夙愿。有机会看到两种完全不同风貌的Neist Point，心里是分外的感动。

吃――苏格兰的黑色诱惑

　　苏格兰的黑色食物，让人留下特别深刻的印象。

有缘千里能相会――放晴后的Neist Point。

　　黑色布丁，类似我们的猪血，是凯尔特人的传统食品，据说也是人类最早自制的菜肴之一，苏格兰人当早餐来吃。我们第一次接触黑色布丁，是在一家提供住宿和早餐的民宿客栈。隔壁桌的一名英国老先生，见我们点了黑色布丁，深怕我们不习惯，还热心地向我们解释材料，他大概不晓得，我们华人是能爬能跳的东西都能入口的。

　　苏格兰的另一种黑色诱惑，便是名菜“haggis”――肉馅羊肚。苏格兰人把它形容成一只在山里跑的小动物，实则是以前贫困家庭冬天的主食，像香肠一样的做法，用羊肚包扎各种羊肉器官，和萝卜、马铃薯一块上桌，也是纪念名诗人彭斯生辰的必备佳肴。

荒郊里躲着全球最佳50家之一的馆子

　　在斯开岛人烟稀少的荒郊里，竟然有家在去年全球最佳50家餐馆排行榜上，获顶尖食评家、名人和业内人士票选排名第28的苏格兰餐馆Three Chimneys。店家兼主厨Shirley Spear在20年前，和丈夫爱上了这个靠海的地点，凭借毅力和实力，终于化劣势为优点，让三烟囱成为品尝苏格兰菜肴和当地海鲜土产的胜地。在百年小屋里只设30个座位的餐馆靠窗而坐欣赏海景，享受完美味佳肴后，还可到隔壁的酒店住宿一晚，隔天再过来大快朵颐。

他山之石可以攻玉

　　苏格兰的萧瑟荒僻，是编织神怪故事的绝佳场景，正如官方的一个说法，就连哈利波特作者罗琳，也得在移居爱丁堡后，才成功创作了举世畅销的儿童小说系列。苏格兰更将这充满神秘的特质，化作旅游业的卖点，不但设专访鬼景点游览路线，连纪念品商店内也可见各种鬼怪传说的书刊。

　　Loch Ness尼斯湖水怪是从小便熟悉的英国传说，更使这区成了旅客必到之处。此外，入门费不菲的皇宫堡垒，常以某厅某室曾见鬼的传闻，增添古堡厅堂的神秘色彩。

　　或许，我国在争辩设立赌场刺激旅游业的利与弊以外，也应该开始考虑，重视民间传说以及各族风俗所赋予的更浓厚更富吸引力的地方特色，为本地增添旅游魅力的深度和厚度，因为这才是最独具一格，别人永远无法取代的本土资源。

《联合早报》

（编辑：冯玉君）

依山而建的摩纳哥，港湾停满了游艇。

　　有些地方会让你似曾相识，你觉得自己仿佛注定该在那种地方出没；而有些地方却是给人到那边看看的感觉，你不会同它走得很近，即使要欣赏，也是远远的。

　　摩纳哥(Monaca)不是个热情的城市，你可以尝试喜欢它，但它未必愿意喜欢你。

　　从静谧的尼斯(Nice)小镇到摩纳哥，夜幕即将降临，室外游乐场巨型霓虹灯的晃动，让人有点恍惚；从一级方程式曲折狭窄的赛车道上望去，蒙地卡罗绿色的屋顶和小湾中停泊的密密麻麻的游艇，提醒着你这个世界上版图最小国家之一，是非富则贵族群的聚集地。

　　从1949年起，摩纳哥就由Raubuer III主政，他是Grimaldi家族的后人，从1927年开始，这个家族就是法国南部一个十分活跃的贵族。

梦幻的代名词

摩纳哥清晨美丽的阳光。

　　摩纳哥原本是欧洲的穷国，但自1865年开设了第一所蒙地卡罗赌场以来，这里成了一些人心目中梦幻的代名词，也使它渐渐成为欧洲最富有的国度。控制赌场的SBM集团，有四家酒店、三家赌场、四家豪华俱乐部，以及夜总会、歌剧院等等，摩纳哥王室拥有其70％的股权，配合赌场而后发展的酒店、房地产、一级方程式赛车，让这里的空气中飘浮着醉生梦死般的迷幻。

　　蒙地卡罗和巴黎大酒店（Hotel de Paris)之间的三角广场，是个逼着人要穿Dior、Chanel或者Hermes将自己武装起来的地方，然后告诉别人也同时告诉自己――“看，我在蒙地卡罗”。

　　如果不在这里“人工化”的荣华富贵妆扮一番，就好像会被赌场外的法拉利、赌场内的金碧辉煌，甚至酒店开门侍从的眼光，压得抬不起头似的――这里的势力眼和它的奢华一样，在欧洲各地排名榜的前列。

中国游客拥进 一次比一次多

　　我在这个城市国家进进出出好几次，最明显的感觉是――蒙地卡罗逐渐中国化，来自中国的游客一次比一次多，在三角广场中穿梭，忙着互相拍照留念。

蒙地卡罗的巴黎大酒店（Hotel de Paris)是当地最璀璨的明珠和最昂贵的酒店，自1864年开幕以来，迎接过维多利亚女王、国际影星、社会名流，数不胜数。

　　为了表示对新客源的“热忱”，蒙地卡罗特别用简体中文印制了大红色烫金字体的请帖上面写着“鸡年，来蒙地卡罗碰碰运气”。

　　目前，光顾蒙地卡罗的客人还是以意大利、法国和俄罗斯人为多，东南亚、港台和中国大陆的客人比例不到3％，也许是因为氛围的关系，蒙地卡罗赌场是欧洲贵族般的古典，富丽堂皇自不在话下，但金碧辉煌得有点最后贵族的黯然，好像更适合听一出帕瓦罗蒂（Luciano Pavarotti）的《托斯卡》或是舞一场华尔兹，其建筑和装饰的本身比赌场看来更有欣赏的价值，它是巴黎歌剧院建筑师Charles Garnier在1878年设计的作品，体现着法国美好时代(Belle epoque)经典，收藏了几个世纪的奢华。

　　当然，除了蒙地卡罗的赌场，也可以在外面的Cafe De Paris喝一杯20多新元的咖啡，看名车走过，看衣影婆娑；或者走过地下通道去享受地中海的优质Spa；再或者走到皇宫附近参观换岗仪式，向王室致敬；还可以去看鱼，附近有摩纳哥亲王Albert I在1910年创立的海洋博物馆。

玫瑰花园里的雕塑。

　　要想感觉这个城市国家的静谧和安宁，可以到Rose Jardin de Princess Grace的玫瑰花园走走；这里另外一处最美丽的景致是顺着海洋博物馆靠着沿海的城堡，往蒙地卡罗的方向走，一直走到另外一头的艾美国际海滩酒店(Le Meridien Beach Plaza)，前后最多就两三个小时，那里虽然已经接近摩纳哥和法国的边界，但却有更为僻静的私人海滩和空间，那海滩虽是人造的，但可以充分享受日光的抚摸。

受警察重重保护的国度

　　喜欢这个国家的安全和自由，你可以独自走，即使在深夜也没有问题；也可以赤裸裸的晒，不用担心色狼出没――这里的警察人数在人口比例中是全球排名最高的几位。

　　在这里多年的艾美国际海滩酒店总经理鲁赫罗尼(Rugeroni)只用两个词，准确地形容摩纳哥，那就是“赌场＋安全”――因为赌场，政府收入倍增才有了财富；也因为安全，欧洲顶尖阶层的有钱人，都来这里居住――这是小小摩纳哥的价值，似乎也是人类迫切要把握和追求的两个基本。

出行锦囊：

衣
展示名牌服饰的好机会，质量好的冒牌货也行（这里酒店用的盥洗品都是Hermes）。每年10月至4月是法国南部城市和摩纳哥的旅游淡季，气温在摄氏12度至18度之间，凉爽舒适。

食
法国餐、意大利餐为主，也可以找到日本菜，但价格昂贵，一餐四五十欧元很普通，而且要慢慢吃，花上两个小时是很平常的。

住
艾美国际海滩酒店(Le Meridien Beach Plaza)，四星级，共338个房间，价格从365欧元起不等，包括早餐和提供商务设施配套；或致电1800-2325288或上网www.lemeridien.com了解详情。

行
从巴黎戴高乐机场飞尼斯大约45分钟，火车行程约5个小时，然后从尼斯乘车约30分钟可抵达。法航(Air France)一个月前在新加坡和巴黎之间推出最新的波音飞机和适合商务旅行的”I’Espace Premiere”和”I’Espace Affaires”配套，它的头等舱座位可以转换成两米长的睡床，配有各种新科技的商务舱比普通座椅多出27％的面积。由于飞离新加坡的时间是凌晨，12个小时的飞行刚好让人美美的睡一觉，然后精力充沛地迎接巴黎的早晨。其网站是：www.airfrance.com/sg，电话：6542-8822。

《联合早报》

（编辑：苏亚华）

橙黄屋瓦牵起心中的柔意。

　　如果这一站你要去捷克，不要只顾着在布拉格追寻作家卡夫卡的足迹，千万记得，还有一个地方，叫着克鲁姆洛夫（Cesky Krumlov）。那是个美得令人叹息的地方，小心你可能将心遗留在这个位于南波西米亚最迷人的小镇。

　　在布拉格长途巴士总站，前往东南边第二大城布尔诺（Brno）的巴士每天至少5趟，便利的交通和璀璨的霓虹灯往往叫年轻旅人情不自禁。而在西南方那边，克鲁姆洛夫无须大声宣扬，因为她知道，到过那里之后，旅人将永远记得她。

　　早上登上残旧的长途巴士，车厢内坐满了人，放弃大城市的诱惑而知道她存在的人不少，但绝不会是一大群结伴而行，喧嚷、及时行乐的洋宝贝。

道路不会太颠簸，巴士偶尔停在不知名的小镇送客载客，沉默的旅人不敢随意下车，谁都不敢确保巴士不会毫不留情地随着波西米亚的性格张扬而去。

巴士穿过大城小镇，穿过了5月的油菜田，一大片一大片的油菜田，在路旁绽放娇艳，黄得惊人，黄得娇媚，黄得令人不知所措，至今还在记忆里挥之不去。

静静地流的伏尔塔瓦河。

跨一座桥回到过去

　　在小镇的外围，就看到了色调有点俗丽的古堡塔，这是镇上最高的建筑，当然也是克鲁姆洛夫最明显的坐标，属于仅次布拉格古堡的捷克第二大古堡。

　　巴士停在镇外，跨过一座桥，就像穿越了时光隧道，从现在回到过去，回到一个中世纪古镇。

　　石板街、流水、桥堤，有点重临丽江大研镇的感觉，她们都是联合国教科文组织名单里的世界遗产，或许因此流露了相似的味道。只是，这里少了穿纳西传统装的老妇人和流水旁的黄豆面，有的是在伏尔塔瓦河（River Vltava）里划舟戏水的健儿，比矿泉水还要便宜的Pivo（啤酒），和每隔15分钟便传来连绵悠扬的钟声。

你可以说刻意的保存和无处不在的旅游商店，少了人间自然味道，可是我不介意，因为这里至少没有车马的喧嚣和尘世的熙攘，宁静的可以让人忘却时间与烦恼。

古堡花园是让人憩息的好地方。

古堡诉不尽千秋往事

古镇的前世追溯至13世纪，庞大的古堡里就如欧洲的每一座古堡，记录着名门望族的灿烂事迹。说故事人每隔两小时便带着一批游客，踩着同样的步伐重复着同样的话语，几百年来留下的丰功伟绩和错综复杂的关系图表，我至今能记得的其实已经很少了。

古堡是文艺复兴与洛可可艺术的结晶，内部装潢富丽堂皇，地板上躺着的大熊标本，展列室里的黄金马车，满墙的胜利旗帜和家族标记，都是诉不尽的千秋往事。

但对游客来说，豪门的生活琐事，睡房的摆设或餐台用具，甚至是女主人眼角掉过的一颗泪，许是比男主人的豪情壮举更令人感兴趣。

　　走远一些，古堡的花园是让人憩息的好地方。五月的阳光特别耀目，白桃花还在绽放娇媚，但郁金香已到灿烂的尾巴。前方有一片树林，通往我不知道的地方。

芳醇的橙黄

如果可以用味道和颜色来形容一个地方，这里是芳醇的橙黄，一种令人突然间心里涌起丝丝柔意的颜色。

跨过一座桥，跨进了一个中世纪古镇。

　　登上古堡最高城塔，整个小镇就在眼下。伏尔塔瓦河承载了几许美丽与哀愁，悠悠漫漫，川流小镇，流过岁月的墙角，留下了诱人的风姿。

河岸四周的房屋，一律用橙黄色的屋瓦，屋顶曲线轻轻舒展，错落有致，间中挺起一所高耸的教堂，砌成了古朴美丽的一格风景，令凝视的眼光久久不舍得移开。

对岸河边有户人家，主妇正在喂养鸡鸭，棚下的小娃娃兀自玩得开心，我绕了好长好远的路要捕捉这股浓浓的生活味道，但始终走不到他家门前。

古镇早已让旅人长期盘踞，寻常百姓将自己藏在不受镜头打扰的空间。我只是一个普通旅人，出走是为了看看世界的样子，旅游胜地的日常生活就是因为像我这样的旅人而被驱赶到另一处，所以我不知道自己还有什么资格去嫌弃它。

不需要有目标地闲逛，同样的巷弄穿梭了多少回自己也搞不清，两旁房屋的墙面迫不急待以不同的颜色和图案宣示自己的存在，我用心摄取一格格风景，广场中央有人坐着阅读。这是个多么令人悠游自在的小镇。

《联合早报》

（编辑：冯玉君）

高贵慵懒的闲人城
　　Nice 

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● 吴韦材（图文）

　　尼斯，Nice，是法国南部一个怀旧气氛极为浓郁的海岸城市。

　　它面向地中海，右边不远就是以国际影展闻名于世的康城，左边20分钟车程，是摩纳哥赌城蒙地卡罗。尼斯左右逢源，但与前两者比起来，既无赌场的豪气疯狂也没影业的声光繁华。不过，若你要一处能够舒缓压力的心情角落，那么尼斯就是一首动人心弦的浪涛小调。只不过这小调倘若出现在巴黎，版本也许是塞纳河边委婉如诉的风琴，在尼斯，它抑扬顿挫，变作阵阵海风里一支迷醉的萨士风……

　　去之前，就索性忘掉自已是谁。

海洋型拉丁，成另类经典

　　尼斯是法国南部Cote d’ Azur省的首府，火车站小巧而显得神秘，像40年代黑白悬疑片，第一眼你就知道这样的地方必须住下来，才能啜吸它的气质。

　　尼斯的起源有二说。一说它历史可远溯古希腊时期，当时名字叫Greek Nikaia，意思是凯旋之城。另一说尼斯是公元前马赛人建立的海港城市。无论哪说都好，尼斯在欧洲历史长河里荡漾过无数文化倒影，罗马人在这里建过城邦，罗马帝国灭亡后，它仍是北意大利的一个省郡，直至1860年，拿破仑三世才将它划入法国版图。英国绅士淑女们也来过的，带着他们工业革命的成绩，企图把这里发展成贸易港，他们兴建了海堤大道，顺便盖起他们的教堂，也留下了他们的坟场。但今天的尼斯，千帆过尽，人面桃花，只静静留下当年各方人马的斑驳足印。有人说今天的尼斯是一个懒人城、闲人城、老人城、无聊城。不过在二战前，这里一直是欧洲贵族的最爱，沙皇尼古拉一世遗孀、英国维多利亚女皇、画家马蒂斯，都在这里流连忘返。

大道上尽是豪门情调

　　英国人开拓的3.5公里海堤大道，名字叫“天使大道”（Promenade des Anglais），从尼斯最东的末端一直延伸到西边机场，大道上种着迎风棕榈，道旁多为拿破仑时代的新巴洛克风格建筑的高级旅店，一个顶层套房可以高达每日4000美元。而永不停止的海风，常年就拥抱着大道上这份豪门情调。难怪那么多有钱名人和艺人，纷纷来这里拍“度假纪录片”。

　　这大道也是个风流闯荡区。在街头原本还不认识但半路就突然勾肩搭背的一对对，仔细看看，也就明白。而有趣的海边餐馆，纷纷涂上不同的强烈颜色，它们各出奇谋，通晓各国语言，竞卖海鲜，插花点烛的桌子，统统摆到外面。要小心，这些向海餐厅，几乎全是“看海开价”的，海有多深，你就掉入多深。

　　尽管大道上这份奢华已有点褪色，但配着海边的夕阳，那一排排向海召唤的雕花窗栏仍是那么迷人。海鸥沿街穿梭，喝喝茶，逛逛画廊，吃个冰淇淋，或者向街上任何正在放狗的人借一只狗来放放，也可以是随风慵懒的一天。

老城区却有中古时光

　　不过，我更喜欢去老城区的Vieille Ville。名字含义即“村之村”，多少世纪的露沾梦石，皆重重叠叠在此，有份探幽寻古的乐趣。当你贯穿着袖珍窄小的古罗马人鹅卵石街道，就有露天鱼肉市场，有小贩地摊，还有无数穷得要命，默默无闻等候赏识的微时街头艺术家。

　　此处消费跟外面可是天渊之别，我“突击”过这里的意大利人餐馆，由头盘至甜品5个项目不过55法郎，且在老城用餐，一边吃，一边能抬头望向尼斯最高的Les Chateau古堡，以它作为配菜。

　　老城区里找条人迹疏落的小巷，也能逍遥一番。买包法国炒栗子，边吃边在那些布置成中世纪风格的小店前踱步。地中海浓烈海风把千年历史和现代生活吹得有点错乱，某个转弯抹角也许叫人兴奋莫名，另个转弯抹角却又让人想到人文与岁月之间的矛盾无奈，但任何表达都已多余，只想世界的节奏能再慢下来。

　　值得一提，这里还有多家气质高雅的瓷器纪念品小店，不妨小心翼翼走入精烧瓷器的安详心思里。就连那些摆明做旅客生意的装饰画画廊，也同是视觉构思的冲击场。从来没人催促，你进来了，在瓷器半透明的玲珑色泽或幻丽的彩画面前，会想起当年一些南下避暑的欧洲贵族，也就是在这般光线里，庆幸自己已经来到地中海，庆幸自己已经逃得很远，想想你就会笑。

　　假如海边天使大道多为新巴洛克建筑，那么老城内就是洛可可风格别墅的展场。建筑虽陈旧，含蓄规整中仍见这南欧特色。美国佬在旅游册子里陶醉地形容老城这些门前种满花圃的洛可可房子为"Lower-lined Avenues"，花色由一家门口争艳到另家门口，一直争下去，春天光来看花也够了。地中海气候暖和，奔放的亚热带花朵，浓艳无忌，更接近意大利拉丁式真正本色。

尼斯的航海古董特别多

　　我也喜欢尼斯市中心的Rue Rossetti游人大街。

　　在巴黎街边咖啡座坐着，你会盘算晚上到哪里风流才好，在尼斯市心Rue Rossetti街上坐着，你会觉得一直来的自我放逐仿佛已经找到终点。不能否认尼斯在浪漫中有着一份浓浓沧桑感。身边客人谈笑风生，欧式帐篷底下也许是一份回首的落寞。幸好阳光暖洋洋，帐篷还可以遮住某种心情，或装饰成类似可爱，也几可乱真。

　　我不清楚地中海里究竟埋着多少古代沉船，但Rue Rossetti的海洋古董店似乎特别多。店里，驶航过地中海上一段岁月的船杆、雕着女神头胸的船头，生锈大铁锚，海上用的手提油灯，虽安静摆放，却都令人幻想飞腾。我喜欢在这些古董店里瞎混，傻沉沉注视一切，想起古代从地中海对岸开过来的迦太基掠夺船，厮杀，血海，想起一船船由北非突尼斯人翻风排浪运来的货物，无花果、非洲香料，可以有好多神游时光。

街上众生观自在

　　尼斯是个懒城。它的清晨绝对是寂寞的，没人那么早起。但那也是一番景色，街上是昨夜留下的酒瓶，是海风吹扯下来的歌剧院招贴。

　　约莫十点多，它才完全苏醒，这时到小餐馆喝一碗法式咖啡，没错，一碗，然后坐在大街木凳上，让路边法国梧桐树荫挡着阳光，然后别有居心地，打雀般眼，欣赏尼斯街上的趣怪众生。

　　一个北非摩洛哥少年，向两个水兵滔滔不绝，拿出小照片本子，似有某种暖昧推荐。一对美国老牌夫妻游客，穿着一身隆重配备，在研究餐馆门口菜单上的价钱。一个打扮极之气派的越南少女，在整排服装店前有如示威游行。一名英国游客，西装笔挺，黛绿鸭舌帽，一边走一边目光冷射，大概看不惯尼斯的风月开放。澳洲人嘛，总在快餐店附近出现。日本人？有趣极了，只要看到餐馆门口铺摆着海鲜，一定停下来拍照，大概是回去好好研究。最容易认出，还是由东欧“下来”的年轻人，左瞪右看，表情纯真而夸张，花花世界，实在叫他们措手不及。

　　在尼斯，大概什么事情都有可能。就看过一对行乞的洋夫妇，蹲在街上向行人凄惨讨钱，但他们身边还养着三只大狗。

　　尼斯每年吸引的游客保守估计是300万。当然还没算由东欧“辗转下来”做“生意”的职业扒手。假如遇上夏天举行的尼斯电影节，光是旅客吃出来的蚝壳，就可盖一座游乐场。

　　有个号码，大概可以反映游客旺季时的“盛况”，这电话印在旅行小册子上，写着： Rape, 93521781, 24 hours。

沙滩海鸥和走来走去的未来女星 

　　10个来尼斯的人，10个都会拥到海滩去，我当然不例外。

　　假如用理智的、客观的眼光来看，尼斯这道因为许多电影而举世闻名的海滩，实在毫无是处。

　　沙滩窄小，滩上几乎全是坚硬碎石，且浪涛颇汹，不宜游泳。

　　但且慢。在这沙滩上，喜莉米露丝向杜唐纳许说过“我爱你”，在这沙滩上，推理王后阿葛达克莉丝蒂写过许多谋杀小说。在这沙滩上，曾有多少女星就靠走来走去而诞生（当然总数要分一半给康城）。在这沙滩上，国际政要、亿万富豪、艺术奇才、贩毒枭雄，曾留下数也数不完的脚印。

　　沙滩实在窄。靠在长堤上，涨潮时，海浪毫不客气扫到身边，一个一个巨浪仰天咆哮，一群群不怕人的海鸥由四方八面飞扑冲刺，风在耳边交响，衣裾狂卷身体，那种义无反顾的感觉，跟尼斯的安静是最大对比。

　　幸好它偶尔也懂温柔。当它偶尔温柔的时候，它会偎依着法国南部这片小小的山峦和城市，晴日下，懒洋洋，在岸边的卖艺声、风琴声和海鸥叫声里，海，也会稍微摆个妩媚姿态。

出行锦囊

　　要养你的色眼，夏天海滩有许多志不在游泳却展览一切的身材，气候稍热，人多物贵，不怕大出血或流鼻血，可去。4月至10月，部分沙滩不收费。收费沙滩的“地位”，一天约80法郎。

　　深秋是好季节，山峦上的罗马古迹尤其美丽，尼斯精彩博物院很多，买张总数15次参观的通票最划算，历史古迹和浪漫海边城市配搭起来，是心灵之旅。

　　不可错过：一：由天使大道走上罗马古堡，二：在Rue Rossetti闲逛，三：古城Vieux Nice, Courssaleya广场尤其精彩，四：马蒂斯美术馆。

悬崖上的古老共和国圣马力诺San Marino 

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● 欧阳兴义（图文）

　　站在蒂塔诺峰顶古堡的城墙上，脚下是野蔓乱藤的百丈悬崖，这仅有61平方公里的石灰岩小山，便是世界最小，又最古老的袖珍共和国――圣马力诺。

别小看它小，圣马力诺独立、自由、中立的信念赢得了世界的尊敬，美国总统林肯曾代表美国人民为圣马力诺向上帝祈求保佑，林肯说：你虽小，却是有史以来最受人尊敬的国家。

　　春寒料峭，亚得里亚海上空云层的间隙，疏懒地透射出微弱的晨光。

　　意大利滨海城市里米尼(Rimini)以西22公里，平地突兀而起，几乎是垂直上下，一片700米高的石灰岩悬崖绝壁，迎着东方大海的朝阳，染上了玫瑰色的霞光。

　　悬崖绝壁的天际线上，延绵着城垛城墙，三座小山峰各有一座石堡塔楼，这仅有61平方公里，2万5000人口的石灰岩小山，便是世界最小，又最古老的袖珍共和国圣马力诺(San Marino)。

　　圣马力诺与安道尔、摩纳哥、凡蒂冈、列支敦士登同称世界五小国，因没有出海口，是意大利境内的国中之国。又因其小，国徽上三座山峰的三座古堡上有三根白羽毛，因而又被称为口袋小国、三羽之国。

　　紫红色的豪华巴士，清晨从里米尼火车站出发，穿越绿色园林和红瓦农舍，左右盘旋上山，仅45分钟车程，来到738米蒂塔诺峰(Titano)下的圣马力诺古城门外。

马力诺的石雕无处不在

　　进入1361年建的石城门，到处都能看到一位手持石槌的慈祥老人马力诺的雕像，举目石屋、石墙、石城、石堡、石栏、石像，石造的政府大楼、银行、教堂、邮局、博物馆等一应俱全，不愧是石匠与石岩的国度。

　　圣马力诺的行政中心是位于自由广场的政府大楼，1894年落成的大楼前，有白色的自由女神雕像，三层大楼顶上再建有带城堞的钟楼，大钟之上是三圣人像。楼侧一角的马力诺青铜像和许愿灯下，刻有“拯救你的共和国，马力诺，自由的奠基人”的铭文。

　　绿衣、红裤、黑帽、白羽毛，彩装的城堡卫队正午换班后，便可购票进入政府大楼。入门处挂有许多徽章盾牌和中世纪守城的弓弩，二楼议政大厅的一面墙壁是幅巨大的壁画，画着天使飞翔，金色光环中的圣马力诺和他荫护的子民一起在天国中。

　　圣马力诺的历史长达1600多年：公元3世纪石匠马力诺受雇于里米尼的港口建筑，因躲避专制统治者的迫害，逃到蒂塔诺山的石洞居住，采石为生。他虔诚传教，为贫病苦疾者禁食祈福，收留各地受迫害者，逐渐形成石匠公社，大众奉为圣人。

　　后改信天主教的罗马贵族将蒂塔诺山赠给马力诺，马力诺逝世后，石匠公社逐渐形成城市共和国的政治体制，并建造城堡城墙，以保护自己的独立自由生活。

不扩展领土也不并入意大利

为纪念创始人，国名及首都市镇都命名圣马力诺，每200人选出一名议员，议员选出两名执政官执行法律管理国家。现存最早的法律是1295年手写的法规，最早有文献纪录姓名的是1244年的执政官。1463年结束了圣马力诺人最后一场战争，即使以后拿破仑和希特勒都要赠送里米尼作出海口，圣马力诺都加以拒绝，坚守自己原有的领土至今，也没有在19世纪的意大利统一潮中并入意大利。

邮票与旅游之国

　　它又坚持“自由之舟”的传统，收容寻求庇护的各方人士，二次世界大战之初收留的难民，多达国民总数的八倍。独立、自由、中立的信念赢得了世界的尊敬，美国总统林肯代表美国人民为圣马力诺向上帝祈求保佑，林肯说：你虽小，却是有史以来最受人尊敬的国家。

　　蒂塔诺山上，完全中世纪城堡外貌的首都圣马力诺市，每年接待300多万各国游客，约是国民总数的150倍。市内几乎都是与旅游相关的商店和旅馆，政府出版及派发包括中文在内的各语文旅游指南，市内也有一家广东餐馆。

　　国家博物馆、邮票博物馆、美术馆、珍奇博物馆、蜡像馆、中世纪酷刑博物馆、武器博物馆等分布在各区狭窄的石块山坡道路上。方形教堂保存着马力诺的遗骨。

　　但人们最感兴趣的，还是其国家象征的三座古堡塔楼，和完整的中世纪城墙。1371年途经的一位红衣主教兴奋地描述：“城市耸立在大山之上，山顶竖立着三座堡垒”。世界最小国之一的圣马力诺，与世界最大国之一的中国，多次共同发行以蒂塔诺山古堡城墙和万里长城为图的两国纪念邮票。

　　发行邮票钱币是国家的主要收入来源之一，圣马力诺邮票是世界集邮者之爱，连邮票一同印刷的一体明信片，原来是圣马力诺邮政的发明。

山洞监狱里没有罪犯

　　高贵艳红的“仙客来”是圣马力诺国花，作为经济命脉的旅游业也带动了陶瓷、酿酒等工业，国内有欧洲最大的铝制品厂，也有葡萄、橄榄、小麦、玉米等农业。国民无须缴税，免费教育、医疗，平均国民年收入1万7000美元。没有军队，仅有城堡卫队和从意大利聘来几十名宪警。一间能容六人的山洞监狱，因没有罪犯，已多年没有使用。

　　持自由、民主、独立、中立的信念而不武装设防，小而美，屹立世界强国之林，施行民主共和制千多年而不亡，圣马力诺不能不说是人类的奇迹。

　　站在蒂塔诺峰顶古堡的城墙上，脚下是满挂野蔓乱藤的百丈悬崖，远眺山脚下起伏的丘陵，再远一望平川的绿色田野，天边一线是亚得里亚大海。在雄奇险峻的绝壁夹缝中，一堆一簇艳黄的颜色，是山顶骄阳劲风下盛开的野山菊，展现了顽强无比的生命力。